איך להתייחס למשולש הזהב בצילום


07 Feb
07Feb


איך להתייחס למשולש הזהב בצילום

לאורך השנים ניתקלתי יותר מפעם אחת בתלמידים שמבולבלים בכל הקשור לקשר שבין צמצם/מהירות סגר ואיזו. נשאלת שוב ושוב השאלה מתי להשתמש בזה או בזה, ומה היחס שביינהם. אז החלטתי לעשות כתבה בנושא, שתהיה פשוטה ככל האפשר, על מנת לייצר סדר במה שניקרא "משולש הזהב בצילום", אתם תגלו שההגדרות הם יותר פשוטות ממה שזה ניראה. הקושי הוא לא יותר מאשר תירגול וניסיון. מפני שכולנו מצלמים והרבה, ניסיון זה הדבר שהכי קל להשיג.

Fujifilm GFX 50R + GF 63mm f/2.8 @f/2.8 @1/50 @ISO-8000


כמה נח היה, אם היה אפשר לקבוע את האיזו על 400 את הצמצם על 8 ואת מהירות הסגר על 1/125. אז כל מה שהיינו צריכים לעשות זה רק להתמקד בלבנות את התמונה ולא יותר מזה. אבל הדברים לא עובדים כך בכל סוג של צילום, ובכל תנאי תאורה יש צורך לכוון את הדברים מחדש. יש אומנם תחומי צילום ששם קל לכוון את הנתונים הטכניים בקלות, כמו בצילום של חשיפות ממושכות. שם עובדים עם איזו נמוך כגון 100 או ,200 סוגרים את הצמצם ל 8 ועד 16 ומהירות הסגר היא בהתאם לכמות האור, שתאפשר מצד אחד לקבל חשיפה ממושכת ומצד שני שהתמונה תיהיה חשוכה. אבל כאשר לא מצלמים נוף עם חשיפה ממושכת, בחירת הנתונים דורשת קצת יותר עבודה. אבל עדיין אני יכול להבטיח לכם שזה יותר קל ממה שזה נראה, ואני אנסה לפשט את זה עד כמה שאפשר.


הסוד של אנשי המקצוע- כל פעם אני משנה רק נתון אחד

כשאני מגיע לנקודת צילום אני דואג לקבע שניים מתוך שלושת הנתונים. לדוגמה, אני מקבע את האיזו הממוצע הנכון למקום ואת הצמצם, ואשחק רק עם מהירות הסגר. או קובע את מהירות הסגר ואת הצמצם, ומשחק רק עם האיזו. כך תהליך הצילום הוא מהיר יותר. בצילום אני לא רוצה להתעסק כל הזמן עם נתונים טכניים אני רוצה להתעסק בצילום עצמו, בבניית התמונה או בלתפוס את הרגע. אם אני כל הזמן אשנה את כל שלושת הנתונים על כל פריים, אני לא אספיק לצלם אפילו חצי ממה שאני רוצה. אני אתן דוגמאות לכמה תנאי תאורה שונים, על מנת להראות לכם את צורת העבודה שלי.

Fujifilm GFX 50R + GF 63mm f/2.8 @f/2.8 @1/50 @ISO-6400


Fujifilm GFX 50R + GF 63mm f/2.8 @f/2.8 @1/50 @ISO-6400


צילום בתנאי חושך

כשאני מגיע למקום עם תנאי תאורה חלשים, כגון צילומי לילה בעיר או רחובות אפלים, כמו בתוך שוק חשוך (למשל שוק מחנה יהודה בירושלים) אני יודע מראש שאין לי טעם לעבוד על איזו נמוך, מפני שאין מספיק אור. במקרה זה אני מקבע את האיזו על רגישות גבוהה יותר. אם זה צילומי לילה בעיר אני אעבוד על איזו ,3200-8000 ואם זה בשוק במהלך היום אני יעבוד על ממוצע של 2000-2500. מהרגע שאני מקבע את האיזו נישאר לי שני פרמטרים לעבוד איתם, מהירות סגר וצמצם. בשני המקרים הנ"ל רוב הסיכויים שאני אהיה צריך לעבוד על צמצם פתוח. משתי סיבות: הראשונה, שאין לי מספיק אור, והסיבה השניה היא, שבתוך העיר או בשוק אני רוצה לרוב לבודד את האובייקטים העיקרים (אנשים) מהרקע. מכאן ברור כי אני אעבוד על איזו גבוה שאני לא אשנה אותו, ועל צמצם פתוח מאוד שגם אותו אני כבר לא אזיז. הדבר היחיד שאני צריך לשנות זה מהירות הסגר, ולחפש זוית צילום נכונה. שזה תהליך קצר. ומהיר.

Fujifilm GFX 50R + GF 63mm f/2.8 @f/7.1 @1/200 @ISO-100


Nikon D610 + Nikkor 300mm f/4 @f/5 @1/2500 @ISO-100


Fujifilm XT-2 + Fujinon 35mm f/1.4 @f/2.8 @1/250 @ISO-200


צילום בתנאי אור נוחים

בתנאי אור יום (גם אם מעונן וגם אם יש שמש) לרוב יש מספיק אור על מנת לעבוד על איזו נמוך 100-200, כך שזה כבר נתון ראשון שאני יכול לקבע, ולא להתעסק איתו לאורך הצילומים. אם אני בעיר אני אעבוד לרוב עדיין עם צמצם יחסית פתוח, ואני אצטרך רק לשנות את מהירות הסגר. אם לרגע בחרתי לסגור את הצמצם, יקח לי בדיוק עוד שניה לשנות את מהירות הסגר. בצילום נוף במהלך היום זה אפילו עוד יותר קל. בצילום נוף עובדים לרוב עם צמצם סגור 8-16, כך שאני שוב צריך רק לשנות את מהירות הסגר ולא יותר מזה. אני רואה תלמידים שכאילו וחוששים להעלות מהירויות סגר. אין לכם ממה לחשוש. אם המצלמה מאשרת לעבוד על 1/8000 וזה הדבר הנכון באותו רגע, אז תעבדו על 1/8000. רק תשתדלו שלא לרדת מתחת ל ,1/125 מפני שהגוף עצמו מייצר רעידות, ועל ידי כך חוסר חדות.

Fujifilm GFX 50R + GF 63mm f/2.8 @f/5 @1/320 @ISO-250


Fujifilm GFX 50R + GF 63mm f/2.8 @f/8 @1/125 @ISO-500


Nikon D3X + Nikkor 80-200mm f/2.8 @f/4 @1/1250 @ISO-1000


תנאי תאורה שונים מהרגיל

ישנם תנאי תאורה או תנאי/נושאי צילום שדורשים התייחסות שונה מהרגיל. הראשון שאני אתייחס אליו זה צילומי ספורט. בצילומי ספורט אני לרוב רוצה לבודד את הספורטאי שלי משאר הרקע. אם תסתכלו מה קורה בצילומי ספורט של משחקי כדורגל (גם אם אתם לא אוהבים כדורגל, זה ילמד אותכם לצלם נכון), תראו שהצלמים מתמקדים בשחקן ספציפי, ולא בכל הקבוצה. זה אומר שהצמצם יהיה פתוח למקסימום. בגלל שמדובר על גופים שנעים במהירות מאוד גבוהה, אני אעבוד על מהירויות סגר של ,1/3200 כך שאני יודע שאני מקפיא את השחקן, ואם צריך אני גם אעלה מעל למהירות זו. עכשיו הנתון היחיד שאני צריך לשחק איתו זה האיזו ולקאמפז, מה שהופך את העבודה לקלה ומהירה מאוד.

תנאי תאורה נוספים שודרשים ממני התייחסות אחרת הם צילומי שלג. בגלל החזר האור החזק שהשלג מייצר, המעבד של המצלמה כמעט ובכל המקרים מתבלבל ולא מבין מה מהירות הסגר והרגישות שצריך. בצילומי שלג אני לרוב עובד על איזו טיפה מעל למינמום, כמו לדוגמה איזו 200-400, ואפילו איזו 800, ואני מתמקד במהירות הסגר. גם בצמצם אני פחות מתעסק. הדבר החשוב בצילומי שלג הוא לוודא שהתמונה לא כהה מידי. פתיחת צל בצילומי שלג תייצר יותר רעש מהרגיל, ועדיף שהתמונה תיהיה בהירה טיפה יותר מהרגיל, ונוריד את עוצמות האור בעיבוד תמונה, מאשר שנצטרך לפתוח צל בעיבוד תמונה

Nikon D610 + Sigma 15mm f/2.8 fisheye @f/7.1 @1/125 @ISO-2500


לסיכום

כמו שאתם רואים אין נתון קבוע לכל אחד מהשלושה, ובתנאי תאורה שונים יש צורך בכיוונון שונה, ואין נוסחת קסם שאיתה אפשר לעבוד בכל תנאי התאורה. אבל כלל היסוד שלי הוא למצוא שני פרמטרים שאותם אני אוכל לקבע, כך שישאר לי תמיד רק פרמטרט אחד לשנות. או לפחות לעשות כל מה שאני אוכל כדי להגיע לנקודה כזאת. בנוסף לזה, באופן כללי אני מעדיף להיות על איזו טיפה יותר גבוה ולהתמקד במהירות סגר או צמצם, ולא להגיע בטעות למצבים שהם אני אצטרך לשחק עם האיזו ללא הפסקה כאשר אין צורך בכך.

Nikon D610 + Nikkor 80-200mm f/2.8 @f/5 @1/640 @ISO-100


Fujifilm XT-2 + Fujinon 35mm f/1.4 @f/2.5 @1/2000 @ISO-200


Fujifilm XT-2 + Fujinon 16mm f/1.4 @f/5.6 @1/60 @ISO-1000


Comments
* The email will not be published on the website.