מידות הדפסה מה ולמה


15 Feb
15Feb


מידות הדפסה מה ולמה

מה הגדול המקסימלי שאפשר לשלוח תמונה לדפוס. זאת שאלה ששואלים אותי יותר מפעם אחת ואיך אפשר לדעת אם בכלל כדאי לשלוח תמונה מסויימת לדפוס ואחרת לא? איך אפשר לדעת שהיא מספיק בפוקוס ואם לא מה צריך לעשות על מנת שמהיום והלאה התמונות שאתם מצלמים יהיו מתאימות להדפסה. אני אענה על השאלות האלה בכתבה הזאת


בעיות פוקוס ואיכות התמונה

אני אתחיל עם חדות. יש כמה דברים שמשפיעים על חדות תמונה (ואף עשיתי כתבה על הנושא הזה) אבל אני אגיד בכמה מילים שבגדול מה שבעיקר משפיע זו מהירות הסגר. כמה שמהירות הסגר נמוכה כך יש לצפות לחוסר חדות. מתחת למהירות של 1/60 ולמי שמרגיש שהגיל עשה את שלו אז מתחת למהירות של 1/125 צריך לצפות שהתמונה לא בהכרח תהיה חדה מספיק. מי ממכם שמצלם עם פורמט בינוני או מצלמה עם רזולוציה של 36 מגה פיקסל ויותר צריך לקחת בחשבון שמצלמות כאלה רגישות יותר לרעידות. גם מי שעוסק בצילום ספורט צריך לקחת בחשבון שמהירות סגר שלא עולה על 1250 ויותר תייצר חוסר חדות בתמונה. ותמונות כאלה כבר אי אפשר לשלוח לדפוס. כמובן ששימוש בחצובה תמיד עוזר בכל מהירות סגר גבוה או נמוכה כאחד.

הדבר השני שמשפיע על חדות בתמונה היא העדשה עצמה (כתבתי בעבר כתבה בנושא אבל אני אפרט בקצרה כאן.) עדשה מעבירה קונטרסט ורזולוציה. כמה שהיא מעבירה קונטרסט גבוה יותר ורזולציה גבוהה יותר כך התמונה תהיה חדה יותר. מטבע הדברים עדשות זולות מעבירות פחות מידע לחיישן והתמונה תיהיה מטושטשת מבסיסה. יש חשיבות גדולה לבחירה שלכם בעדשות. עדיף עדשה שתיים ממש טובות מאשר חמש עדשות לא טובות.

Fujifilm GFX 50R + GF 45mm f/2.8

גודל החיישן

גודל החיישן גם משפיע על גודל ההדפסה האפשרי. החישוב היבש אשר מאפשר לדעת עד כמה בגדול אפשר להדפיס את התמונה באיכות הכי טובה הוא כזה:

אם לדוגמה אנחנו ניקח חיישן של 12 מגה פיקסל שמייצר תמונה בגודל של 4256 על 2832
גודל התמונה ברזולוציה הטובה ביותר יהיה 14.2 על 9.4 אינצ'. וזה על פי החישוב הבא

4256/300=14.2 & 2832/300=9.4
שימו לב שאנחנו מדברים על גודל באינץ' ולא בסנטימטר!! כמובן שאנחנו יכולים להדפיס תמונה גדולה יותר אבל איכות ההדפסה תהיה פחות איכותית ככל שגודל ההדפסה יגדל. עכשיו אתם גם יכולים להבין למה חיישנים בגדלים של 36 מגה פיקסל (שמייצר קובץ בגודל של 7360  על 4912) וחיישן בגודל של 50 מגה פיקסל (שמייצר קובץ בגודל של 8688 על 5792  שזה אומר הדפסה בגודל של בארך 40*60 ס"מ). עדיפים להדפסות.

אם זאת  חשוב לי להגיד שמנסיון שלי גם עם חיישן קרופ של 9 מגה פיקסל אפשר לקבל איכות הדפסה טובה עם טכנולוגית ההדפסה שיש היום. אם מצלמים עם עדשה איכותית כמובן !!. כיום מכונות דפוסות הם מצד אחד אומנם "מפשיטות" את הקובץ עם כל הפגמים אבל במקביל לזה גם מסוגלות לייצר איכות הדפסה גבוהה יותר גם עם חיישנים קטנים

ועדיין כמו שאתם רואים חיישנים קטנים מאפשרים הדפסות קטנות יותר. חיישני פורמט ביינוני (כמו מצלמת הפורמט הביינוני שאני עובד איתה) מאפשרים הדפסות גדולות מאוד עם איכויות הדפסה גבוהות במיוחד. מניסיון שלי עם חיישן קרופ של 24 מגה פיקסל ועם עדשה איכותית אפשר להדפיס בגודל של 70*100 הדפסות חדות מאוד. אתם גם יכולים לראות הרבה פעמים בתערוכות קבוצתיות כמה שחלק מהתמונות פשוט לא נראות חדות מספיק. זה נובע משני דברים, הראשון עדשות לא מספיק טובות או חוסר פוקוס בתמונה והדבר השני הוא קרופים שנעשו. תמיד תזכרו שקרופ זה כמו לעבוד על חיישן קטן יותר עם כמות פיקסלים קטנה יותר. ולכן כדאי לצלם נכון ולא לעשות קרופ מאוחר יותר כי זה ישפיע רבות על ההדפסה

Fujifilm GFX 50R + GF 45mm f/2.8

סוג הקובץ

לסוג הקובץ יש משמעות רבה על עד כמה אפשר להדפיס את התמונה בגדול. קובץ הדפסה חייב להיות קובץ מסוג TIFF אשר טופל בקובץ RAW וישר הומר לכזה ולא קובץ TIFF שהגיע מקובץ מסוג JPG. הסיבה היא שקובץ JPG הוא מכיל כמות מידע קטנה מאוד. שליש פחות מקובץ RAW.

שימו לב כמה כבד הוא קובץ מסוג TIFF ולמה זה? מפני שזהו קובץ שמכיל כמות מידע רבה מאוד וזה בדיוק מה שבית דפוס זקוק לו. כמה שיותר מידע בקובץ ככה איכות ההדפסה תהיה טובה יותר! אתם לא יכולים לשלוח קובץ כל כך נחות וכל כך קטן בכמות המידע שלו כמו קובץ JPG ולצפות לאיכות הדפסה גבוהה. זה פשוט לא יקרה.

דבר נוסף שמשפיעה על איכות ההדפסה הוא סוג הקובץ שמוגדר אצלכם במצלמה. שימו לב שיש כמה סוגי קבצים במצלמה והעיקר הוא האפשרות לבחור בין קובץ Uncompressed  לבין קובץ Lossless Compressed. אומנם זה נראה לרגע ראשון לפי שם הקובץ כי הקובץ הדחוס הוא לא מחסיר מידע אך זה לא נכון. אני לא יודע למה קוראים לו כך אבל כמות המידע היא קטנה יותר. לא סתם הקובץ הזה קטן יותר. לפני כמה שנים נאס"א יצאה בהבהרה לכל הצוות שלה שלא לשמור יותר קבצים בזיפ ולא לדחוס אותם והסיבה היא שקבצים אלה מוקטנים בכמות המידע שלהם ואין שום דרך להחזיר את המידע למצבו הקודם. ישנה טעות או אי הבנה אצל חלק מהציבור כי אפשר לדחוס קובץ. אבל למעשה אין באמת דרך כזאת.

תדמיינו קבוצה של אנשים שממלאים חדר. ממש מקיר לקיר. אם נבקש מהם להתקרב אחד לשני אנחנו נקבץ את השטח שהם תופסים והם יתפסו לא את כל החדר אלא חלק קטן יותר ממנו. אבל זה לא מה שקורה בקובץ. קובץ של תמונה הוא לא יחידות מידע שרחוקים אחד מהשני ואפשר "לדחוס אותם" אלא יחידות מידע שכבר קרובים וצמודים אחד לשני. אז מה קורה בתהליך של קיבוץ מידע? ובכן, התוכנה מורידה פרטים. במקרה של תמונות, הטווח הדינמי (הקצוות של בין הכי כהה להכי בהיר) יורד וגם גווני האדום (לא ברור לי למה אבל גווני האדום הם הראשונים לרדת). מי שעובד על קובץ דחוס יקבל הדפסות באיכות ירודה יותר וזה אומר שהוא יוכל להדפיס תמונות קטנות יותר. ודבר אחרון הוא האם אתם עובדים על קובץ של 12BIT או קובץ של 14BIT אני לא אכנס לעומק על ההבדל ביניהם אבל אני יגיד לכם שקובץ של 8BIT מכיל "נפח מידע" של 16,777,216 RGB קובץ של 16BIT מכיל כמות מדהימה של מעל ל 281 טריליון "יחידות מידע" של RGB שזה הרבה יותר ממה שהעין האנושית בכלל מסוגלת לראות. אבל כמות מידע כזאת מייצרת הדפסות באיכות סופר גבוהה וכך צריך להיות. קובץ TIFF שנישלח לדפוס עם 16BIT ייצר תמונה באיכות סופר גובהה וזה מה שאתם צריכים לשלוח לדפוס !! עכשיו זה בטח ברור שקובץ מסוג 14BIT מכיל יותר מידע...נכון?! ולכן זה מה שצריך להגדיר במצלמה.

Nikon D800E + Zeiss Milvus 18mm f/2.8

כיול מסך סוג הכיול וסוג הנייר

קרה ששלחתם תמונה לדפוס וקיבלתם גוונים או קונטרסטים שונים ממה שראיתם על המסך בבית? אם התשובה היא כן זה אומר שני דברים. הראשון שהמסך שלכם לא מכיול (כתבה בנושא כיול מסך) והשני שאולי אתם לא עובדים על מסך מקצועי לעיבוד תמונה וזה כמובן אומר שאתם צריכים להחליף את המסך ולכייל ובטח שלעשות את זה לפני ההדפסה הקרובה.

דבר נוסף הוא סוג הכיול שאתם עובדים עליו. ישנם שני סוגי כיול שחשובים לנו הצלמים קובץ מסוג sRGB & AdobeRGB אני אסביר מאוד בקלילות למה כל אחד מהם טוב. sRGB זה סוג של בררת מחדל בכל סוגי המסכים והוא יתן לכם את הגוונים הכי אידאלים לראות תמונות באינטרנט אבל אם אתם שולחים לדפוס ואתם רוצים לראות את הגוונים על המסך שהם יהיו הכי קרובים למה שתראו בדפוס אז אתם צריכים לעבוד על AdobeRGB זה יהיה הכי קרוב לכם. כל זה נכון כמובן אם יש לך מסך לעיבוד תמונה שמסוגל לתת לכם 100% של AdobeRGB.

דבר נוסף שמשפיעה על איכות ההדפסה הוא סוג הנייר שאתם מדפיסים עליו. תשקיעו יותר ותדפיסו בבית דפוס ברמה גבוה. נכון שזה יותר יקר אבל זאת התמונה שלכם והפרצוף שלכם ופה אין סיבה להתפשר. תגיעו לבית דפוס (ולא לשלוח קבצים דרך האינטרנט) ותבקשו לראות הדפסות על סוגי נייר שונים. בית דפוס רציני יראה לכם בשמחה.

ההדפסה הכי איכותית מבחינת הנייר היא הדפסת Fine Art. זה נייר ברמה כל כך גבוהה שההדפסה מחזיקה מעמד 150 שנה! ממש כמו ציור שמן.

Fujifilm GFX 50R + GF 63mm f/2.8

סיכום או עד כמה בגדול אני יכול להדפיס

אני יודע שקבצים גדולים תופסים יותר מקום במחשב. אבל אין בררה אי אפשר גם קובץ קטן וגם הדפסה גדולה שנראת טוב. קובץ גדול מכיל כמות מידע רבה יותר ואיכות הדפסה גבוהה יותר וכמובן גם מאפשר הדפסה גדולה יותר. מי שעוסק בהדפסות גדולות של מעל לשני מטר עדיף שיעבוד עם פורמט ביינוני ובטח שלא עם חיישן קרופ. למי ממכם שמדפיס מידי פעם לעצמו או לתערוכות חשוב לו גם לעבוד עם מסך לעיבוד תמונה טוב וכן לכייל אותו כל חודשיים שלושה. בהדפסות של עד 70*100 ס"מ אפשר להדפיס עם כל מצלמה כל זמן שאתם עובדים עם עדשות טובות ולא עושים קרופ.

Fujifilm GFX 50R + GF 63mm f/2.8


Fujifilm GFX 50R + GF 63mm f/2.8


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.